2014年去的，峡谷深处的隐蔽天险--宝山石头城，从丽江城出发，一路向北绕开玉龙雪山景区，驶入大东线，先经过140公里的盘山回旋，再接着是近20多公里的山路颠簸，一路上美景目不暇接
有很多原始的村落和纵横的高山峡谷。但心中的目的地只有一个：宝山石头城，一个尚未被商业化的纳西乐土。这是隐匿在金沙江峡谷深处的石头上的古镇，一块石头，成就了最美的古镇。据说元太子忽必烈南征大理国，从太子关渡过来的元军就曾驻扎在宝山石头城。
你知道丽江有大研古城、束河古镇、玉龙雪山、泸沽湖等著名景点。但你不一定知道距离丽江一百多公里之外的大山深处有一座修建在巨石之上的小城——宝山石头城。
据说宝山石头城有一千三百多年的历史，曾为丽江路宣抚司所辖的七州之一宝山州治所，纳西语叫“刺伯鲁盘坞”，意为“宝山白石寨”，而“刺伯”即宝山。纳西族先民大约在五六世纪的南北朝时期迁徙到这里，那时宝山州内山脉纵横，河谷深切，有茂密的原始森林和丰富的动植物资源，非常适合人类生产生活。高处看宝山宝山石头城，它全然是一个巨大的石头耸立于金沙江峡谷的陡峭山坡上，雄峙四周，东面是滚滚的金沙江，北方是雄险的太子关，西边是逶迤的牦牛岭，南侧是岩石渡绝壁。因为巨石的独特地理优势，形势险要，兼备攻守，所以古代纳西族先民选择了它。
这是一座袖珍的城池，但它的布局却是十分严谨，街巷三横五纵，街路畅达，巷道通幽。
从丽江客运站，每天早晨都有一班从丽江前往宝山石头城的班车，直接买票坐上，约4个小时便可到达石头城，但缺点是不能随叫随停，会错过沿途的很多风景，所以如果有车，自驾前往是最理想的方式。
从丽江出发前往宝山石城约110公里，从玉龙雪山景区穿过，可省约半小时路程，但要风买玉龙雪山景区门票和古城维护费，要多花近二百元，即使你不去雪山景区，也必须交费，实在是太坑爹了，所以不推荐。从丽江往泸沽湖的公路，经大东温泉到鸣音乡，再从鸣音乡顺着去梨园电站的公路，约十公里处有一个加油站，从加油站的右侧下坡，再驱车近40公里便直达石头城。从加油站到石头城为土石路面、路窄弯急，多为单行道，自驾车要谨慎驾驶，急弯处必须提前按喇叭。大约有10公里路程现在正在修路，轿车难以通过，这也是目前到宝山石头城的游客非常稀少的原因，虽然很偏但是真的值得一去。
2010年夏天，那个时候单身，认识了一个女网友，聊着聊着的时候，发现双方都对旅游都很感兴趣，后来决定两个人去桂林自由行。
以前我从来没有如果桂林，挺期待这次旅行的，而且要和一个女网友去。第一天从广州火车站坐火车，以前没坐过卧铺车，睡在上铺感觉很难呼吸的样子，经过一夜的路程，终于到达桂林站，桂林是我旅行最西边的地方，很多少数民族的地方，是不一般的风情。出了桂林站，又马不停蹄地坐上了前往阳朔的班车，人人都说桂林山水甲天下，应该说的就在阳朔，阳朔的山和水都是一流的，欣赏自然景色很不错，唯一不好的是人挺多的，晚上的西街都是人挤人的。第二天去蝴蝶谷，少数民族瑶寨等等，算是开了眼界。
一连几天玩在阳朔，很想家，要回去了，那个时候却定不了火车票，唯一的选择只能是长途卧铺班车，由于从来没坐过这种长途汽车，心里还是有点怕，有点担心的，后来证实，这种怕和担心，并不是多余的。傍晚的时候才登上车，刚开始还好点，等车进入了盘山路后，我就害怕起来了，一直不敢睡，害怕车滚落山下去，那种感觉很煎熬。回到广州已经是半夜了，庆幸平安回来。从哪以后，我再也没敢坐长途卧铺车了，估计也没机会坐了，现在跨省都坐高铁了，这也是国家经济发展的一大体现。
这次桂林阳朔之旅使我非常难忘，到了不少偏僻的山峰。
山西盂县藏山，介休古壁
我是测绘队员，野外工作的，经常去人烟罕至的地方，曾经在大山里连续工作20天，有哪里住哪里，睡过羊圈，舞台，计生床。晚上才能吃到一点东西。不遗憾，我毕竟为了国家做出了自己的贡献。
大兴安岭
谢邀请，要说偏僻也不是很偏僻，但是地理位置比较独特而已：
第一个是娘子关，一共去过两次，第一次与司机一起去的，另外一次，带着同事一起去哦。从河南进入山西，娘子关是必经之地，也是兵家要地。
第二个地方是山西的西边，黄河边上，碛口古镇。
敦煌玉门关至龙城雅丹，风景壮阔，但是到龙城之后真的荒无人烟，这边风景独好
我去过中国最西和最北的地方，是新疆维吾尔自治区塔城市，与哈萨克斯坦接壤的巴克图口岸。走马观花的转了一圈。
去过最南的地方是广州和深圳，这个待了2年。
去过最东的地方是武汉。
还有很多地方是没去过的，留给以后去。(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)
我去过可可西里无人区.
甘肃敦煌市至玉门关的公路青海大才旦至雅丹魔鬼城公路青海水上雅丹至德令哈的沙漠公路甘肃敦煌雅丹地质公园至阳关镇荒漠公路
2018年夏天，我去过一次河北恩施利川一个山谷，那里有一个独家寨。下面是我写的游记。
初夏，一场夜雨过后，山如同刚洗过脸似的，绿得可爱。这光景适合徒步。从乡镇狭窄的水泥路下来，穿过蜿蜒的田间小道，玉米宽大的叶片撩着衣袂，让我们有些飘飘然。前方是一个山洞。进去，洞里湿滑，阴冷，坑坑洼洼，几个人走得跌跌爬爬。再出来，见一处荒凉的山谷，粗糙的石头台阶延伸向另一个高坡。我们的队伍像一条前进的蛇，在粗石间扭来扭去。台阶尽头，一扇古拙的门扉高悬，如神话里的南天门。爬上去，推开门，眼前一下子开阔舒朗起来，似陶公笔下渔人见到了桃花源。
这就是独家寨了。是一个山谷，周围苍翠的山，围着一块十几亩平整的土地。这个季节里，庄稼正蓬勃生长着：玉米顶着紫红的须歪在秸秆半腰，南瓜花吐出肆意张扬的黄，大豆叶子层层叠叠的绿着。路是土路，两边长着各种杂树，两棵桃树下散落着熟透的桃子，两只白头翁正歪头吃着，一边看我们走进一栋屋子。
屋子坐北朝南，迎面是一层层山石垒砌的墙基。沿着台阶爬上去，是开阔的庭院，一个老人站在那里俯视庄稼地，如将军正在检阅他的部队。老人头上裹着老蓝布头巾，身著同色布衣。是土家男人的装束。我们把二十块零钱递过去，他接了，不悲不喜。几年前，一帮驴友偶然走进独家寨，然后在网上推荐给其他驴友，约定每人随身带两元钱过来，算是“门票”——老人多了不要，少了也不行。
房子依山而建，东西一共五间，有厨房、卧室、碾坊、客厅。另有茅房兼猪圈，独立于正房之外，两头猪在围栏里哼哼，不疾不徐。
一个中年妇女坐在庭院削土豆，用水泡着削。是一种小土豆，浑身皱褶。这是去年秋天收的，一个冬天一个春天，他们几乎拿它当菜：单独煮是一锅，和腊肉片煮又是一锅。腊肉挂在走廊下，白的多黒的少，切得薄薄的，下锅一煸，就是烧菜的油脂了。
中年妇女是老人的小儿媳，从县城过来。老人有三个子女，都在县城安家。年轻一辈已经从独家寨走了出去，但是老爷子始终不愿意离开，哪怕和他相依为命43年的老伴已经去世。老人已经80岁，还能劳动，自给自足，但儿女们不放心，两个儿媳轮流前来照顾老人，顺便帮着养猪种地。
出独家寨的时候，我们走的是另一条路。也是山路弯弯，走不多远有一汪池塘。导游说，独家寨安装自来水和电不过是近几年的事情，在此之前，他们吃的是天落水，点的是油灯；如果久不下雨，只能靠这一汪池塘水生活。这条路要穿过一个叫“一线天”的地方，那里有两座山紧挨着，只留一人侧身能过的缝隙，抬头只能看到一线天空的白色。这是独家寨与外界相通的另一条路。
走出独家寨，我突然有一种轻松：没有迷路在山里。
独家寨位于湖北恩施利川交椅台村，是一个只有一户人家居住的山谷。