手机开启夜景模式
你是用手机？相机？卡片机？……，
开闪光灯拍
想拍摄好夜景，必须使用三脚架，最好选择夜晚的蓝调时刻，记录一下蓝调时刻的天空，保持机位不动，这时候一定要等，等着天黑，等着所有灯光，建筑灯光都亮起。最后通过两张照片合成，即保留天空的细节，又保留了夜晚的灯光璀璨。希望对你有帮助。或者想拍黑金风格就不用等蓝调时刻了，后期直接调色就可以了。
最重要的是拍出城市的面貌，配上走心的文案，怎么看怎么都好看
最好是晚上拍，白天也可以拍，但不建议。#我是来搞笑的#
夜景怎么拍，拍夜景就是光线不好，光线不好就是要增大进光量，就是用大光圈
如果光线还是不够的话，就降低快门，调慢快门的速度，保证照片的合适曝光
漳州南山桥
手拍不出那种美
用手机拍
手机拍照也有夜景功能，好多人可能没有注意到。
用漫门拍:流光溢彩磁器口。去晚了，早点天兰有云就更溢彩了。
抓拍
夜景拍摄，是不少初烧入坑时顺带入了脚架的同好们最喜欢搬出来大摆龙门阵的拍摄题材了。这里边门道其实不少，新手上路，看了一堆好片子，满以为能轻松吃住，动起手来就发现不是当初想的那么回事了。之前和几个同事交流片子的时候，做了个简单的归纳，希望对各位有所助益。
参数设置
夜景可以算作是慢门摄影的一种。日常拍摄中，我们对快门的感受是“按下”，那么对于以长时间曝光为主的夜景摄影来说，对快门的最大感受变成了“开启”。夜景拍摄中，我们通常会使用ISO100~200的感光度来保证画面的纯净无噪点。同时在缩小光圈的情况下，往往数秒的曝光时间，就足以得到一张高质量的夜景照片了。
关于夜景的拍摄模式，个人是比较建议使用光圈优先的。首先A档是大多数人最常使用的模式，A档在夜景题材中也是非常合适的选择。当然，我们使用其它挡位也毫无问题，包括经常被忽视的P挡。当我们在对拍摄环境的参数设定拿不准的时候，用自动挡会更保险一些，把曝光和对焦等操作都交给相机来处理，那么剩下的就只是确定被摄对象、构图以及按快门的时机，我们就可以多匀一些精力来放到创作上。等熟练一些后，拍摄模式的选择也就不再是问题了。
照片的文件格式选择无疑就是RAW无损格式了。即使大家平日里扫街什么的早把jpg格式设为唯一选项，但在夜景拍摄中，还是建议各位尽量选用RAW格式，这样可以极大地方便在电脑端做各种各样的后期处理，拍摄时的受限也就会小一些了。另外把相片储存为RAW格式可以让摄影师于事后才按需要调整白平衡，比较方便。
拍摄夜景的时候不建议使用自动白平衡，因为在黑暗环境下，自动白平衡很容易会变得不一致，导致相片出现色差。拍摄夜景时可以尝试使用“钨丝灯”模式的白平衡，当然我们也需要根据当时环境来选择最适合的模式。
简单小结一下，就是
拍摄模式：推荐使用光圈优先模式
光圈值：f8~f11
曝光度：ISO100~200
白平衡：手动白平衡
快门速度：推荐1秒以上
要找出适当的光圈快门组合是需要经验的，各可以多拍几张看看效果。要是你想知道照片有否过曝，可观察照片中的光点是否清晰。具体来说，就是正常曝光之下拍出的光点，如最常见的灯光，看起来是十分清楚分明的。相反，如果照片过份曝光，光点会有“化开”的感觉，线条会不清晰。
三脚架使用
脚架是很多拍摄题材都绕不开的重要工具，对于夜景这类慢门题材就显得尤为重要了，因为相机的绝对稳定，是慢门成片的关键。在拍摄时，轻微的晃动都会给画面带来致命影响，可能的话请尽量选择沉重而结实的大型三脚架，用着自己心里也踏实些。云台方面，我是很不推荐球形云台的，多轴云台可能会是一个更实际的选择。
关于脚架的使用，基本可以遵循以下的几个步骤：
上脚架时，不要急于把脚管完全抽出，第一步应该做的是先举好相机确定好拍摄高度。
然后我们找到三脚架的“前脚”。一般贴有脚架品牌的那根就是前脚了。把前脚对准被摄体摆放会更有利于我们操作相机和云台。
将前脚抽出，由粗到细依次使用。粗管会更稳当些，优先使用，一般抽到理想高度即可。
根据前脚长度，依次抽出另外两根脚管。
手持稳住脚架，将前脚位置固定好，然后以此为支点打开其余两支脚管。一般来说，脚管与中轴的夹角在25°的样子即可。
脚架支好后，高度会比之前的理想值略低，这时就可以升起中轴进行微调。
云台一般调整到纵向位置，我们可以清晰地看到云台的螺丝，方便固定相机。
取景与拍摄操作当我们将镜头装上机身的时候，镜头的光圈会自动开到最大。在漆黑的环境中，较大的光圈可以令更多光线进入镜头，令观景器上的画面更清楚。举例来说的话，就是两位摄影师在同一时间，同一位置拍摄夜景。一位使用最大光圈为f/2.8的镜头而另一位使用最大光圈为f/5.6的镜头，使用f/2.8光圈那位摄影师的观景器上的画面会明显更明亮，摄影师也能更容易看到清楚的细节。
看起来或者会有一点矛盾，刚刚才说过要使用大光圈镜头，为什么现在又说要使用小光圈拍摄呢？使用大光圈镜头的作用是为了方便摄影师于取景时看得更清楚，但拍摄时把光圈转小是因为以下的两个原因：小光圈能令景深更大，令景物不会受浅景深的影响而变模糊；如果晚上有灯光照明，使用小光圈拍摄可以拍出星芒，效果更突出。
关于星芒
在夜景中，光源发出的光芒的形态和数量是一项非常重要的内容，而决定了这一效果的恰好就是镜头光圈的叶片数量。光圈叶片数量是偶数的话，星芒的线数与之相等，如果光圈叶片数是奇数的话，星芒线数会变成2倍，放射效果更好。各位在拍摄前务必检查下自己镜头的光圈叶片，这会对夜景的描绘产生很大的影响。
然而有时候我们会希望拍出别样的星芒效果，这里为大家郑重推荐一种滤镜——十字镜。加用滤镜后，取景画面中的点光源星芒会变成4条或6条，不同品牌的十字镜规格不一，大家根据需求自行选择。当然，十字镜的效果在不少相机中都被内置了，并不比直接上滤镜差，可以多尝试着用一下，面对某些特别突出的建筑时十字镜还是挺能出效果的。
关于反光
夜景不少时间都是在较高的建筑物上拍摄的，很多同好站在某个高楼或瞭望塔上都一色的心潮澎湃，但室内拍摄必须面对玻璃反光带来的干扰。很多时候我们光是看取景器或屏幕是不太容易发现这一点的，然而在电脑上一放大，夜晚时室内外强烈的明暗反差，导致玻璃像镜子一样形成反光。
避免反光的方法，首先是让相机尽可能贴近玻璃，然后使用一块80cm见方大小的黑色哑光布料遮住相机，将黑布的四角用吸盘紧贴在玻璃上，可以有效防止反光产生。当然这样做的话，在公众场合很难不让其它人盯着你，所以我们需要尽可能的速战速决。要是手边没有黑布，外套脱下来往相机上一罩也是能勉强客串一下的。
太阳下山以后半小时内是黄金时间，这个时候手机拍出来的天空是蓝色的。能够与地面的灯光形成冷暖对比
拍摄夜景也有很多种题材，比如拍摄夜景人像、城市夜景、星空银河等等。不同的题材有不同的拍摄方法。
在拍摄夜景人像时一般采用大光圈加补光灯进行拍摄，使用大光圈拍摄可以把灯光排出光斑的效果，而使用补光灯是为了不用将相机的曝光度设置太高，因为相机iso越高，噪点越多，图像越不清晰。
在拍摄城市夜景时，一般采用小光圈加长曝光拍摄，长曝光可以增加相机的进光量，让画面曝光跟均匀，而小光圈可以使画面不会出现过曝的情况。
在拍摄银河时，也是采用长曝光拍摄，光圈调小，iso调到4000左右，在郊外没有光污染的地方进行拍摄。
城市夜景选择第1种拍摄很不错，但大多数是天黑的夜景风光，这个注重灯光的布局、城市建筑与背景的烘托，建议登高用广角拍摄，如爬楼党、或从山顶俯拍等
只需要一个脚架，没有也可以，其它就看想法。这些都是手机手持拍摄，利用好现有的灯光和道具是最关键的。后期主要是调色，营造氛围。
拍摄时适当滑动一下手机会不一样吧
抓色调
不用相机拍光斑就要利用好车窗玻璃
天微微有光，控制好路灯和天光的对比度是关键
后期加上一些灯光装饰物
这张月亮是手机对着望远镜的目镜拍摄
建议买《手机摄影》